Mapa de la ruta

Dejamos el coche en el pueblo de Llaberia y empezamos a andar por una pista de tierra que sale del mismo pueblo, que coincide con el sendero de pequeño recorrido PR-C 90. El tiempo era soleado y no hacía mucho frío.

Vista desde la pista forestal

Vamos cogiendo altura poco a poco hasta llegar al Collet dels Colivassos donde el PR sigue su camino por la derecha y encontramos el desvío para subir a la Mirando o seguir hasta la Creu de Llaberia.

Llegando al Collet dels Colivassos

Decidimos seguir hacia la Creu de Llaberia por un sedero estrecho, a veces invisible. Tanto que perdemos el camino y empezamos a subir montaña a través, con el desgaste que eso supone. A lo lejos podemos ver el Cavall Bernat.

Cavall Bernat

Casi llegando a la Creu, nos alcanza una espesa niebla que no nos dejará hasta que volvamos a bajar. Finalmente llegamos a la Creu de Llaberia (909 m.) y paramos a reponer y fuerzas y comer.

Niebla subiendo a la Creu de Llaberia

Creu de Llaberia y niebla

Lástima de la niebla porque las vistas desde allí arriba prometían. La niebla nos impide ver todo lo que tenemos bajo nuestros pies.

Niebla y cortados

Después de reponer fuerzas recuperamos el sendero y nos acercamos a la Creu de l’Estavell (863 m.), al lado de la cual se encuentra el Canal del Roc. Hendidura que permite bajar por sendero por el Camí del Recingle.

El radar meteorológico, detr´s se encuentra la Miranda

Canal del Roc

Zona de la Creu de l'Estavell

Decidimos seguir hasta encontrar de nuevo el Collet dels Colivassos y retomar la pista forestal que sube hacia la Miranda (917 m.) y el radar meteorológico. Donde finalmente llegamos con un pequeño esfuerzo más.

De camino a la Miranda

Retomando la pista forestal

El radar desde la Miranda

Panorámica desde la Miranda

Después de hacernos las fotos pertinentes decidimos bajar por un camino distinto, un sendero que nos llevaría hasta el sendero de gran recorrido GR7 que viene de Colldejou, en la zona de el Portell de Llaberia.

De camino pudimos ver les Covetes de Cal Vaqué, unas cuevas escondidas entre maleza que nos recordaron la era prehistórica.

Covetes de Cal Vaqué

Encontramos el GR7 y bajamos por él hasta llegar de nuevo el pueblo de Llaberia con sus almendros en flor.

Almendros en flor

Más en BdR | Excursión a la Creu de Llaberia

Más fotos | Trekking Creu de Llaberia, Spain + Creu Llaberia y Miranda

La ruta se me ocurrió a raíz de las marchas de resistencia que hacía años atrás, en concreto con una que hice en 2007, la Marcha dels Castells de la Segarra. Me acuerdo que fue un pelín aburrida porque no tenía grandes desniveles de altura, pero si me atrajeron los castillos que pude ver. 4 años después decidí visitar algunos de esos castillos cámara en mano.

La Segarra es una comarca del interior de Lleida donde su capital es Cervera. Se ubica en un altiplano y las temperaturas que allí hay van de un extremo a otro, siendo frecuentes las nieblas.

Mapa de ubicación de los castillos, picha para verlo en grande

Aunque en nuestra ruta sólo visitamos 4 castillos por la poca preparación que hicimos, hay muchísimos más, a cada cual más pintoresco.

Castillo de Aranyó

Este castillo está documentado desde el siglo XIV. Sus cercanías las conquistaron los andalusíes en la primera mitad del siglo XI. El castillo ha pertenecido a diferentes familias, destacando curiosamente la familia Pedrolo-Gomar. Familia del escritor Manuel de Pedrolo, autor del libro juvenil Mecanoscrito del Segundo Origen, que seguramente muchos de nosotros hemos leído de jóvenes.

Detalles constructivos del castillo

Depósito de agua

Iglesia de Aranyó

Castillo de Aranyó al atardecer

Castillo de Montcortés de Segarra

Muy cerca del castillo de Aranyó se encuentra el castillo de Montcortés de Segarra, que ya existía en el año 1095, cuando el caballero Guillem Isarn de Trevics lo dejó en testamento a su hijo. Unos años más tarde se sustiyó el castillo por el edificio actual, una majestuosa fortaleza con dos torres gemelas que engrandecen más aún el castillo.

Castillo de Montcortés de Segarra

Castillo de Montcortés de Segarra al atardecer

Castillo de Malgrat

Un poco más escondido y en lo alto de una colina se encontraba el castillo de Malgrat. Ya se encuentra documentación del castillo que fecha del 1078, gracias a una venta que formalizaron Joan Oromir y su esposa. El castillo pasó por multitud de manos hasta la actualidad que es un caserón muy reformado.

Castillo de Malgrat al atardecer

Castillo-molino de Ratera

Finalizamos la ruta de los castillos en el castillo-molino de Ratera. Este castillo disponía de un molino que aprovechaba el curso del río Sió. Se documenta por primera vez en 1098 en un acta sobre cobro de diezmos del término de Ratera. Puede que fuera una segunda fortificación del castillo de Concabella, ya que se encuentra dentro del mismo término municipal.

Castillo de Ratera desde el lado este

Castillo de Ratera desde el lado oeste

Más fotos | Castells de Segarra

Mapa de la excursión

A finales de verano tuve la ocasión de ir de nuevo, pasando un fin de semana en el camping que hay en Barruera. La idea era hacer una excursión sencilla, adaptada a todos los que íbamos, ya que entre nosotros se encontraba una embarazada. Escogimos hacer la excursión hasta el Estany Llong, suficiente para apreciar la belleza de este parque nacional.

Para no cansarnos demasiado, alquilamos un servicio de taxis que nos llevarían del pueblo de Boí hasta la caseta de información ubicada en el Planell d’Aigüestortes, ahorrándonos el tramo de la Ribera de Sant Nicolau y el Estany de la Llebreta.

Una vez en el Planell d’Aigüestortes empezamos a andar por la pista forestal que discurre por el Pletiu de Davall de Morrano y el Planell de la Molina, lugares especialmente bellos donde hay prados y senderos hechos con tablones de madera. Desde estos lugares empiezan senderos que nos llevan a los pequeños lagos ubicados en los Valles de Morrano y de Dellui, al sureste del parque.

Planell d'Aigüestortes

Pletiu de Davall de Morrano

Microrana

Antes de llegar al Pletiu de les Crabes nos encontramos una fuente, donde poder llenar las cantimploras, y un montón de vacas pastando.

Hidratándose

Planell Gran

Sin perder la pista forestal llegamos a una zona especialmente bella, Prats d’Aiguadassi, donde el camino discurre por un sendero hecho de tablones de madera que combinado con el verde de los prados le daban un toque especial.

Prats d'Aiguadassi

En este punto, la pista forestal empieza a ascender hasta llegar finalmente al refugio de l’Estany Llong, a 1987m de altitud.

Refugio del Estany Llong, 1987m

Parada para reponer fuerzas y seguimos el camino hasta llegar al Estany Llong donde acaba la pista forestal y lugar donde establecimos el campamento base para comer y descansar. En total, unas 2h y 15min con paradas varias incluidas.

Estany Llong

Planell de l'Estany Llong

Barranco

Patos ¿salvajes?

Bonus: subida al mirador del Portarró

Después de comer, algunos decidimos aprovechar a subir al Portarró d’Espot (2424m) para así ver las dos vertientes que forman el parque nacional, la del valle de Boí y la del lago de Sant Maurici.

Cabana del Portarró

Aquí ya era sendero y ascendía rápidamente hasta alcanzar los 2424m del Portarró, desde el que no se veía el lago de Sant Maurici. Decidimos andar un poco más hasta llegar al Mirador del Portarró, desde donde sí se veía el lago y el macizo de Els Encantats. En total, 1h y 15min desde Estany Llong.

Vista del Estany Llong y del Estany Redó

Estany de St. Maurici desde el mirador del Portarró

Bonus masoca: bajada al Estany Redó

Después de un pequeño avituallamiento, también aprovechamos la bajada al Estany Llong para desviarnos por un sendero y bajar hacia el Estany Redó por la Sierra de Crabes.

Fue el masoquismo porque apenas se distinguía el sendero por la zona de la Sierra de Crabes, pero aún se pudo aguantar porque llaneaba. En vez de darnos la vuelta, fuimos cabezones y bajamos como las cabras por las Pales de l’Estany Redó al no encontrar el sendero de bajada.

Como cabras en busca del sendero

Además el tiempo apretaba porque aún teníamos que llegar al Estany Llong, y de ahí hacia la zona de los taxis para que nos bajaran hacia Boí, y el último salía a las 19:30, teníamos cerca de 1h 30min para hacerlo todo.

Estany Redó

Finalmente lo conseguimos pero nuestras piernas lo recordaron durante una semana, ¡bajar 300m de desnivel en línea recta no es bueno para las rodillas!

Atardecer en Aigüestortes

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Pero merece la pena perder un día para visitar este valle, siempre verde y lleno de agua, donde se puede hacer acampada libre y algunas excursiones muy bonitas. Para esta vez hicimos la excursión de las cascadas de La Larri, una excursión de dificultad fácil.

Mapa de Pineta con la ruta

Empezamos a andar desde la acampada libre por una pista forestal que empieza primeramente por bosque y después este se aclara hasta andar un buen cacho a cielo descubierto, atención a hacerlo en pleno verano y en las horas centrales del día, se pasa muchísimo calor.

Pista forestal del comienzo

Circo de Pineta

Valle de Pineta

Después de subir un buen rato llegamos a la zona de el Felgueral, por la que pasa un barranco y desde donde sale el sendero que te lleva hacia el Balcón de Pineta, paso de una de las posibles ascensiones al Monte Perdido. Aquí, por suerte, encontramos una fuente con agua fresca donde pudimos refrescarnos y descansar en la sombra de algún árbol.

El Felgueral

El paso por la pista forestal estaba cortado con una valla debido al arrastre de rocas y restos de árboles que habría ocasionado alguna crecida del barranco, bastante común en el valle. Decidimos seguir por la pista hasta adentrarnos de nuevo en el bosque, ya con una bien merecida sombra.

Bosque

Seguimos por la pista forestal hasta alcanzar el río La Larri, donde empezaban las cascadas y desde donde se podía divisar la faja de la Tormosa (buena excursión en altura). Siguiendo la pista llegaríamos al refugio de La Larri y a los llanos. Nosotros decidimos bajar por un sendero destroza piernas entre el bosque y ver de cerca las cascadas, una bajada muy bonita si se tienen las rodillas bien engrasadas.

Cascadas de La Larri

Faja de la Tormosa

Cascadas de La Larri

Hay partes del sendero que están adaptadas con escalones ya que debido a la humedad suele estar resbaladizo y cuesta subir o bajar por él.

Sendero de las cascadas

Finalmente dejamos el sendero llegando a los llanos del valle y coincidiendo con el río Zinca, donde afluye el río La Larri, justo en los límites del parque nacional.

Llegando al río Zinca

De ahí llaneamos de nuevo hasta llegar a la zona de la acampada libre, donde montamos un picnic y repusimos fuerzas con siesta incluida. En total fueron 2h 30min a un paso agradable.

De camino a la zona de acampada

Zona de acampada libre

El descanso...

Más fotos | PN Ordesa y Monte Perdido

Esta vez no subimos hacia el valle de Ordesa como tal, nos fuimos para la izquierda, a los límites del Parque Nacional, hacia el Valle de Bujaruelo.

Para llegar al valle, o mejor dicho a San Nicolás de Bujaruelo, hay que coger una pista de tierra que sale a la izquierda de la carretera que nos lleva a la Pradera de Ordesa, justo donde está la barrera de entrada al parque.

Mapa de la excursión

A los 3km, se encuentra el cámping Valle de Bujaruelo, y en el km. 6 nuestro destino, la campa de Bujaruelo. Obviamente este trozo lo hicimos en coche, pero también se puede hacer a pie, es una excursión muy bonita y recomendable.

Dejamos aparcados los coches en San Nicolás y empezamos a andar por el sendero que discurre por el margen derecho del río Ara, esta vez sin nieve. El sendero acaba en la pista forestal que coincide con el GR11, a la altura del puente de Oncins. A la izquierda podríamos ir hacia el Valle de Otal.

Caminando por el prado de la ribera del Ara

Arroyo

Vista del prado, al fondo San Nicolás

Puente de Oncins, sobre el río Ara

Aquí la pista se empieza a empinar, pero muy poco trecho, hasta llegar a la zona de As Trapas, ya con una altura suficiente (sobre 1500 m.) para disfrutar de las vistas del Valle de Bujaruelo y el de Otal.

Valle de Otal

Vista del valle desde As Trapas

Aproximadamente a mitad de camino sale un sendero a nuestra izquierda que nos lleva hacia el puente colgante del Burguil, ocasión que no hay que desaprovechar para cruzarlo y quedarse pasmado con su altura, y que los más pillos usarán para dar un sustito a los que en medio de él se encuentren.

Puente colgante del Burguil

Una vez visto el puente colgante, deshacemos lo andado hasta llegar de nuevo a la pista y seguimos andando hacia el Valle de Ordiso. Un poco más adelante decidimos parar a descansar y comer a la sombra de unos árboles, justo al lado del río. Ocasión que no desaprovechamos para hacer fotos a los insectos que por allí habían.

Cascada cercana a la pista

Lugar en el que comimos

Pepito Grillo apareció

Bonita mariposa

Parece inmensa, pero era bastante pequeña

El primo de Pepito Grillo

Reanudamos la marcha hasta llegar al refugio no guardado de Ordiso, desde donde se puede ver el Valle de Ordiso a nuestra izquierda; y el Vignemale a nuestra derecha.

Refugio de Ordiso

Valle de Ordiso

Vignemale

Panorámica del Valle de Ordiso y del Vignemale

Para nosotros fui el fin del trayecto de ida, así que nos volvimos hacia la pradera de Bujaruelo, pero esta vez en bajada y con menos calor. Así que aprovechamos para darnos un baño en las frías aguas del río Ara.

Valle de Bujaruelo

Si no recuerdo mal, fueron unas 5 horas de excursión de nivel asequible para toda la familia.

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Interior de la Cueva de los Verdes

Está situada hacia el norte de Lanzarote y al sureste del volcán de La Corona, muy cerca de los Jameos del Agua, que no visitamos. Forma parte de un sistema de tubos subterráneos de unos 6 km de longitud, uno de los más largos que existe.

Entrada

Estas formaciones surgieron durante una erupción del volcán de La Corona, hace más de 4.000 años. Una corriente ancha de lava se abrió camino hacia la costa oriental adentrándose en el mar.

El contacto con el mar hizo que la superficie de la lava se enfriara rápidamente y se solidificara mientras que la lava seguía fluyendo por debajo. Las piedras basálticas más antiguas se fundieron por la acción erosionadora de la lava y formaron cavidades que al ser infladas por los gases reventaron en algunos de los lugares.

Cavidades

En la década de los 60 se acondicionó un tramo de 2 km para poder ser visitado. Se instalaron elementos de iluminación para hacer de este lugar más atractivo visualmente. En el interior también se encuentra un auditorio donde se suelen dar conciertos.

Auditorio

Esta cueva, en el siglo XVII, sirvió de refugio a los lanzaroteños para protegerse de piratas y cazadores de esclavos y esconde un gran secreto que sólo puede ser descubierto si se hace acto de presencia, ¿te animas?

Cueva de los Verdes

Más Info | Cueva de los Verdes

Papagayo Beach

Atardecer en Papagayo

Un lugar perfecto para descansar después de un día de turismo ya que te apodera el silencio y junto a la luminosidad, hacen que se asemejen a un jardín zen.

Playa de La Cruz (Playas de Papagayo)

Caletón de San Marcial (Playas de Papagayo)

Al conjunto de playas se accede por un camino de tierra y mediante un peaje, ya que se trata de una reserva natural. Después de pagar 3€ por vehículo ya podemos escoger playa para darnos un baño, practicar nudismo, tomar el sol o hacer snorkel.

Vista general

También se convierte en un sitio ideal para ver Fuerteventura y el islote de Lobos, así como disfrutar de un magnífico atardecer.

Islote de Lobos en primer término y Fuerteventura en segundo término

Merece la pena quedarse hasta el atardecer

Más info | Isla de Lobos

El Diablo, de César Manrique, da la bienvenida al parque

Timanfaya es la zona más afectada por las grandes erupciones volcánicas, que en el pasado inundaron caseríos. En este lugar se encuentra la Montaña del Fuego, nombre debido a que en su interior se alcanzan temperaturas de hasta 400ºC.Nos fuimos rumbo a Yaiza y de allí cogimos la carretera que nos lleva al parque, totalmente integrada en las coladas de negra lava.

Panorámica de la entrada al parque

Ya dentro del parque

Timanfaya es parque nacional desde 1974 y tiene una superficie de 5100 hectáreas, un perímetro de 30 km y una altura máxima de 540 m.

Ruta de los volcanes

Dentro del parque hay unos 25 cráteres dispuestos en una vega. Antes de las grandes erupciones de 1730 y 1824 esta zona era muy fértil y en ella se levantaban poblaciones, que obviamente desaparecieron y dieron lugar a este gran paisaje.

Vista del parque desde el Centro de Interpretación

En la erupción de 1730 comenzó a salir lava de la tierra y no paró hasta 1736, se arrastró mucho material hacia el mar, cubrió una cuarta parte del parque, la isla se hizo más grande, las coladas de lava cubrieron la fértil vega y 420 casas repartidas en 11 poblados. Vaya panorama no? Por si fuera poco, la erupción de 1824 terminó de arreglar el parque.

Nosotros llegamos como los domingueros, bien entrada la mañana casi al mediodía, y obviamente nos tragamos la gran cola para entrar al parque (y también era viernes).

Dentro del parque no puedes ir por libre, no puedes salirte de la carretera, no puedes pisar lava y tampoco te puedes llevar piedras (esa fea costumbre que hemos tenido siempre de desmontar los Parques Nacionales granito a granito).

A diferencia de otros parques de la Península en los que puedes campar a tus anchas, en Timanfaya sólo hay tres rutas para hacer, todas con guía (daros cuenta de la fragilidad de este ecosistema); Ruta de los Volcanes, Ruta del Litoral y Ruta de Tremesana.

En un principio quisimos hacer la Ruta de Tremesana, una ruta a pie de 3 km que se recorren en 2 h. Pero hay que llamar con mucha antelación para poder coger sitio con el guía, pues desde mayo ya estaba todo ocupado.

Nos tuvimos que conformar con la Ruta de los Volcanes, que se hace en autocar y está incluida en la entrada del parque. Son 14 km donde se aprecian panorámicas de los campos de lava.

Campos de lava, al fondo Yaiza

No fue tan mala idea tampoco, hacía muchísimo viento y el sol pegaba de lo lindo, así que ¿qué mejor que ir guarecido y fresquito dentro del autocar? Suerte que los cristales estaban bastante limpios.

Detalle de la lava derretida

Aunque según donde te sentaras tenías más campo de visión para según que cosas. Pero ya nos pusimos estratégicamente ubicados los 2 fotógrafos que éramos, uno en cada lado del autocar, así íbamos cambiando de lado según convenía ☺.

Entrando al Valle de la Tranquilidad

Valle de la Tranquilidad

Valle de la Tranquilidad

La ruta es muy bonita, te permite apreciar la magnitud del parque, ver numerosos cráteres e incluso apreciar las burbujas de lava fosilizadas. Las panorámicas son impresionantes.

El Timanfaya

Cráter

Al final de la ruta te hacen una demostración de la actividad volcánica, echando agua a un agujero que finalmente escupe vapor. El voluntario sabe hasta los segundos que tarda en vaporizar el agua y subir hacia arriba, perfecto para los fotógrafos que quieran capturar el instante.

Demostración

Más info | PN de Timanfaya, Wikipedia

Isla de la Graciosa

El archipiélago Chinijo está formado por las islas de la Graciosa, la Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. Su conjunto forma una Reserva Natural Integral donde nidifican rapaces y numerosas especies de aves marinas.

Para ir hacia la Graciosa hay dos formas, mediante barco o mediante el water taxi. Existe un tour en barco que rodea la Graciosa y te dan de comer, aunque con el oleaje no se si es buena idea.

El barco sale desde Órzola y cuesta unos 10€ a los canarios y 20€ al resto de mortales.

El water taxi es una zodiac que te lleva a donde tu quieras por unos 5€, pueden salir desde Órzola, Famara, etc. Pero viendo como puede llegar a estar el mar por el Río no me convence mucho.

Órzola es un pueblecito pesquero con un puerto que resulta ser un varadero. Está situado al norte de la isla.

Puerto de Órzola

Iniciamos el trayecto en barco con no muy buen día, aunque las olas se podían soportar, había que agrarrarse si se quería ir de pie haciendo fotos.

Órzola desde el barco

El trayecto dura unos 45 minutos y en su inicio bordea la costa lanzaroteña llegando a Punta Fariones para luego seguir bordeando la costa del norte y a la altura de las salinas del Río cruza el estrecho hasta llegar al núcleo principal de la pequeña isla, Caleta del Sebo. Empezaba la aventura en la Graciosa.

Pasando por Punta de Fariones

La Graciosa desde el barco

Mal tiempo en el Río

La Graciosa tiene 27 km2 y una altura máxima de 266 metros. Es muy llana y está rodeada de playas y dunas. Es la mayor del archipiélago Chinijo y la única habitada (unos 500 gracioseros), la gran mayoría en Caleta del Sebo.

Caleta del Sebo, llegando

La isla apenas tiene coches, algunos todoterrenos. Es muy difícil tener coche en la isla, se necesitan permisos especiales para traerlos.

Lo que hicimos nosotros fue alquilar unas bicicletas para recorrer la isla a nuestro antojo. Por 8€ tenías bicicleta todo el día. En este caso el mal tiempo se alió con nosotros, porque pasar el día bicicleteando por una isla sin sombra y a pleno sol hubiera sido…

Iniciando la ruta en bici

Nuestra primera e inconsciente intención fue recorrer la isla y visitar 3 playas características de ella. Nos pusimos en marcha mapa en mano y nos fuimos al este, hacia Pedro Barba.

Los primeros repechos

Por los caminos se transita muy bien, aunque hay zonas de arena, la gran mayoría son de tierra.

En lo alto del minipuerto de montaña

Después de un pequeño puerto de montaña descendimos hacia Pedro Barba, cuatro casas desperdigadas. Pueblecito fundado en el siglo XV por el capitán del mismo nombre.

Llegando a Pedro Barba, al fondo Lanzarote

Casas de Pedro Barba

Pedro Barba

En Pedro Barba descansamos y nos dimos un baño en su playa, de aguas tranquilas y cristalinas. También comimos antes de dividirnos y ponernos en marcha de nuevo.

Silvia en la playa de Pedro Barba

Las chicas se quedaron en Pedro Barba descansado y tomando el sol, y Suso y yo conscientes de que no podríamos ir al norte y ver el resto de islas del archipiélago; nos fuimos al punto más al sur de la isla, a la Montaña Amarilla.

Bicicleteando por la mitad sur de la isla no nos encontramos a nadie, esto junto al mal tiempo, el mar abierto, las islas a lo lejos y la particular costa me hicieron pensar que estaba en el fin del mundo, una sensación de libertad enorme.

Montaña Clara

Panorámica de las Islas del archipiélago Chinijo

Sin duda una experiencia biciclista muy diferente a las que suelo tener. Iba sin casco, cargado con la gran mochila fotográfica, con una bici de una talla más grande, de dudosos frenos… lo que no impidió que disfrutara de la bajada del minipuerto de montaña

Costa Oeste de la Graciosa

Montaña Clara al fondo

Nuestro gozo en un pozo cuando llegamos a Montaña Amarilla, no podíamos acceder a las playas de allí debido a que el sendero estaba impracticable para ir en bicicleta. No he mencionado que la mitad de los caminos de la isla estaban cortados o era prohibido circular por ellos, dificultando mucho el poder ver la isla en condiciones.

Montaña Amarilla, al sur de la Graciosa

No quedó otro remedio que volver hacia atrás, no debíamos perder el barco de vuelta y ya habíamos quedado con las chicas en reencontrarnos en Caleta del Sebo. Esta vez con el viento en contra.

Haciendo un alto en el camino

Llegamos a Caleta del Sebo llenos de polvo, la tienda de alquiler estaba cerrada y dejamos las bicis aparcadas delante. Nos fuimos a buscar a las chicas, que resulta que se estaban bañando en la playa del pueblo. Hicimos lo mismo y nos fuimos a tomar unas tapas canarias a Casa Enriqueta, recomendada por un lugareño de Pedro Barba, que hizo migas con las chicas.

En la playa de Caleta del Sebo

Llegó la hora de partir de nuevo hacia Órzola, esta vez con más frío y con un oleaje mayor. Pero con el buen sabor de boca que nos dejó la Graciosa. Prometimos volver, la siguiente vez con más tiempo.

Más info | La Graciosa, Archipiélago Chinijo

Nos fuimos a un parque acuático de Costa Teguise a pasar el día. Es la segunda vez que iba en toda mi corta edad, así que os podéis imaginar lo mucho que llegué a disfrutar (tanto que acabé con moratones en la espalda).

Como el parque lo cerraban pronto nos fuimos a visitar la capital de Lanzarote, Arrecife.

Vista aérea de Arrecife. A la derecha la Playa de los Mármoles

De camino paramos en la Playa de los Mármoles, ubicada en un polígono industrial a la entrada de Arrecife. El motivo del alto en el camino fue un barco varado en la playa, el Telamon.

El maderero senegalés Telamon

Se trata de un barco maderero senegalés que encalló en aguas lanzaroteñas en octubre de 1981 a causa de una vía de agua. Desde entonces ha permanecido allí compartiendo paisaje y dando cobijo a algunos marginados de la sociedad.

Playa de los Mármoles con el Telamon

Retomamos el rumbo hacia la capital y una vez aparcado el coche nos pusimo a callejear. Arrecife se encuentra al este de la isla y tiene una población de 59 000 habitantes.

El nucleo anntiguo lo forma la fachada marítima, que contiene dos castillos, el de San José y el de San Gabriel.

Puerto de Arrecife con el gran hotel

Castillo de San Gabriel

La calle Real es donde se encuentra la zona comercial de la ciudad, con multitud de locales donde poder tomarte algo a media tarde.

Fachada de la calle Real

Balcón canario

Más info | Arrecife